Coach ed Elena Valez ripensano il guardaroba americano per la settimana della moda di New York

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Rassegna di moda

L'allenatore ed Elena Velez trovano una causa comune nello stile.

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Di Vanessa Friedmann

Non è esattamente un segreto che il sogno americano si stia sfilacciando. I cowboy non sono necessariamente i bravi ragazzi; i padri fondatori avevano il loro tallone d'Achille; la mitologia del crogiolo sta iniziando a sgretolarsi.

Ciò può dare a qualcuno degli incubi, o può dargli delle idee – su dove siamo e cosa verrà dopo. Quando si tratta di moda, che spesso ha trafficato con l'evasione o con i cliché della storia delle origini nazionali (abbigliamento da pioniere! denim! selvaggio, selvaggio West), sembra che stia iniziando a fornire materiale ai designer. E per rendere il loro materiale più rilevante.

Che facciano parte dell’establishment o dell’insurrezione.

Al Coach, ad esempio, dove Stuart Vevers ha realizzato un guardaroba esclusivo per un aspirante viaggiatore di Kerouac (con l'occasionale apparizione come ospite della Disney), il designer ha rielaborato i suoi soliti souvenir di base con risultati più interessanti.

I lunghi abiti lavorati a maglia del Gatto con il cappello a strisce con iconografia di gomma da masticare - la Grande Mela, Superman, Topolino - sono stati realizzati con filati riciclati e riciclati completi di corse e tiranti, come se si fossero impigliati nel tempo. I jeans erano strappati e sbiaditi, indossati con grandi cappotti e giacche in shearling degli anni '70 - il signor Vevers è un esperto di capispalla - in pelle screpolata che sembrava come se fosse stata cotta al sole di Dust Bowl. Una gonna attillata a tubino a vita bassa e una giacca di jeans corta abbinata sono state rattoppate insieme da ritagli di pelle avanzata, recuperati dal pavimento della sala di taglio.

Sembrava che i vestiti fossero stati strizzati e fossero emersi, vittoriosi, dall'altra parte: sfregiati, certo, ma abbastanza resistenti. Pronti per andare avanti.

Se Vevers sta consapevolmente sporcando la versione da cartolina di Americana, Elena Velez le sta facendo un buco.

La signora Velez, recentemente incoronata stilista emergente dell'anno dal Council of Fashion Designers of America, lavora tra il Wisconsin, dove sua madre è capitano di una nave sui Grandi Laghi, e Manhattan; tra gli operai siderurgici nei cantieri navali e gli operai tessili della Settima Avenue. Non si preoccupa di ciò che è carino e gradevole, offrendo invece un urlo primordiale di una raccolta sulle caricature del Midwest, sulla cultura dei camionisti e su cosa significhi esattamente glamour.

I suoi vestiti sono strappati, grezzi, legati e recuperati; i suoi tessuti eroici sono tela, cotone e metallo: il "radicalmente semplice", come ha detto nel backstage. E i corpi sulla sua passerella sono disordinati a misura d'uomo. Un tubino senza spalline increspato sul davanti aveva quello che sembrava un coprimozzo di metallo martellato sul seno. La parte superiore del corsetto sembrava essere stata intonacata per sottomettersi. Un abito da sera veniva fornito con una gonna realizzata con festoni e ondate di maglia da pescatore.

Una delle modelle ha calpestato la passerella brandendo la statuetta del CFDA della signora Velez come un'arma, "come se avesse appena picchiato suo marito con quella", ha detto la signora Velez. Stava scherzando. Una specie di. Si rifiuta di addolcire la narrazione.

Il risultato è strano, spesso sconcertante, a volte troppo. Ma anche originale, tecnicamente competente (sepolto nel caos c'era un semplice abito chemisier di lino, i lati appena abbastanza fuori allineamento da suggerire complicazioni) e sempre stimolante. Impara il suo nome adesso. Da un lato, sta raccontando la nostra storia.

Vanessa Friedman è direttrice della moda e capo critico di moda per il Times dal 2014. In questo ruolo si occupa di moda globale sia per il New York Times che per il New York Times internazionale. @VVFriedman

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