I filati della Primavera 2024 sono tattili, scintillanti e sfumati a Pitti Filati

FIRENZE—In che modo i filatori possono migliorare le prestazioni del 2022 quest’anno mentre si profilano altipiani e incertezze del mercato?

Questo è l’ostacolo su cui si sono interrogati gli operatori del settore durante i tre giorni della fiera tessile Pitti Filati che ha presentato le collezioni primavera 2024. La fiera, che si è conclusa qui il 27 gennaio, contava 105 espositori e ha attirato 2.850 visitatori, il 40% dei quali proveniva dall'estero.

Le risposte sono state unanimi poiché i dirigenti del settore tessile non si aspettano di registrare un livello di crescita simile, stimolato lo scorso anno dalla combinazione di una ripresa post-COVID-19 del settore della moda nel suo insieme e dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia che ha avvantaggiato i produttori di filati ' ricavi.

Nel 2022 il settore italiano ha registrato un fatturato di 3,32 miliardi di euro, in crescita del 27,8% rispetto all’anno precedente e nettamente superiore alle vendite del 2019, che si attestavano a 2,7 miliardi di euro. Nei primi nove mesi dello scorso anno le esportazioni sono cresciute del 23,2% raggiungendo i 770 milioni di euro.

Gli spinner stanno affrontando il 2023 con ottimismo, anche se sono consapevoli che la recessione potrebbe intaccare le performance del secondo semestre e che ora si tratta di vendere più beni piuttosto che fare affidamento su prezzi più alti per sostenere lo slancio.

Le collezioni di filati primavera 2024 esposte riflettono la mentalità aziendale cautamente ottimistica. Puntavano su ghiaccioli e tinte pastello; effetti cangianti grazie a micro e macro paillettes e fili di lurex; texture tattili e 3D, spesso sfocate e simili a pellicce, e ha attinto alla tendenza della moda fai-da-te e alla crescente domanda di maglieria.

"Giochiamo il gioco e vediamo dove ci porta", ha affermato l'amministratore delegato di Monticolor Alberto Corti, sottolineando quanto sia difficilmente prevedibile il futuro. Nel 2022, il fatturato dello specialista di filati per maglieria è aumentato del 32% a 35 milioni di euro. "Non pensiamo di eguagliare questi risultati nemmeno quest'anno, ma ci sono diverse sfumature [di crescita] a cui aspirare", ha detto.

"Ci sono diversi venti contrari all'orizzonte", gli ha fatto eco Alberto Enoch, amministratore delegato della filanda Servizi e Seta, riferendosi alla guerra in corso in Ucraina e all'incerta piena ripresa in Estremo Oriente. Riguardo quest'ultimo aspetto si è mostrato ottimista, sottolineando che un rimbalzo compenserebbe il probabile impatto dell'inflazione sulla performance nei paesi occidentali.

Gli Stati Uniti sono stati generalmente considerati un forte motore nel 2022 e, si spera, anche quest’anno in grado di compensare le mancate vendite in Estremo Oriente.

"Gli Stati Uniti hanno brillato e hanno contribuito in modo significativo alla crescita", ha affermato Cristiana Cariaggi, direttrice della sostenibilità presso la marchigiana Cariaggi. L'azienda ha registrato un fatturato di 143 milioni di euro lo scorso anno, in crescita del 26% su base annua, grazie alla sua offerta orientata alla maglieria.

Secondo l'amministratore delegato di Zegna Baruffa, Lorenzo Piacentini, gli Stati Uniti, così come il crescente reshoring dall'estero, hanno contribuito a compensare la performance negativa nei paesi dell'Est, dove lo stabilimento prima della pandemia generava il 20% dei suoi ricavi.

L’Italia è conosciuta come una delle principali fonti di filati e tessuti premium, con i filatori presenti alla fiera che ricavano la maggior parte dei loro ricavi da accordi con marchi di lusso.

Nell’ultimo anno, con l’impennata dei prezzi delle materie prime e dell’energia, il posizionamento di fascia alta della maggior parte dei produttori italiani di filati e tessuti ha salvaguardato la catena di fornitura da una stretta mortale poiché i marchi di lusso erano più propensi ad accettare aumenti di prezzo.

"Gli aumenti sono stati distribuiti tra le categorie di prodotto, anche i prodotti di base erano più costosi", ha affermato Silvio Botto Poala, amministratore delegato di Botto Giuseppe, con sede in Italia, a Biella. "Gli operatori del lusso se li sono fatti carico facilmente, mentre i marchi nei mercati medi e premium con volumi di produzione più elevati sono stati quelli più colpiti. Penso che nel complesso gli aumenti di prezzo nell'ordine del 20% siano stati accettati solo a causa delle circostanze eccezionali", ha detto.

"Quando un filo ha un prezzo di 120 euro al metro, ci sono margini più alti [che] ci aiutano a compensare l'impatto dell'inflazione", ha osservato Enoch, sottolineando la dipendenza dell'azienda dai clienti di lusso.

"Sono ancora incerto sulla normalizzazione dei prezzi, poiché le fluttuazioni del dollaro americano sono state difficili da digerire e gli aiuti governativi per controllare l'approvvigionamento energetico saranno confermati solo nel primo trimestre", ha affermato Lorenzo Piacentini, amministratore delegato di Zegna Baruffa.